Как и когда сажать баклажаны на рассаду — сроки сева по лунному календарю и уход

Полезную информацию можно почерпнуть из специальных календарей для дачников/садоводов. Но, как правило, они не дают ответа на главный вопрос – когда и как именно высаживать баклажаны на рассаду в конкретном регионе. Эта статья поможет определить читателю благоприятное время самостоятельно.

Советы типа «раньше томатов, перцев», которые чаще всего и встречаются, мало о чем говорят. Необходимо учитывать одну из особенностей баклажан. Они отличаются от многих огородных культур, высаживаемых на рассаду, длительным периодом от проклевывания побегов до начала цветения. Если для помидор он составляет (в среднем) дней 55, то у баклажан он может доходить до 100 и более (у некоторых сортов до 150).

Оптимальное время посадки

Самый верный (и неоднократно проверенный) способ – «от обратного».

  1. За исходную точку отсчета берется дата начала сбора урожая культуры (причем любой) в своем регионе. Когда примерно созревают баклажаны, каждый дачник хорошо знает. Тем, кто только планирует их разводить, несложно уточнить сроки у родственников, знакомых, соседей, имеющих свои участки.
  1. Для каждого сорта – свой период развития и вегетации. Опытные дачники рекомендуют считать так:
  • от намеченной даты созревания – минус 100 дней;
  • время от посадки семян до их прорастания – это еще суток 10 – 12.

Но это лишь расчет чисто формальный. Еще наши предки ориентировались на ряд сопутствующих факторов. Именно соблюдение некоторых правил гарантирует хорошую всхожесть семян, получение крепкой рассады и, соответственно, высокого урожая. Все необходимые нюансы можно узнать из обычного отрывного календаря.

Лунный календарь 2018

Фаза первая или вторая, так как посадку всего, что тянется вверх, делают, когда «ночная Богиня» идет в рост.

Каждый лунный день характеризуется своей спецификой. Следует знать, что 1,5 суток до ново- и полнолуния (и столько же после) – это периоды «затишья». Никакие сельхоз/работы в эти 3 дня проводить не рекомендуется.

Остаются л.с. с 3 по 14. Но и среди них для посадки рассады баклажан подходят лишь некоторые: 4 – 7, 10 – 14. Наглядно фазы луны можно посмотреть на фото:

Знак Зодиака

Идентично. Все они подразделяются на плодородные и нежелательные для любых посадок. К первой группе относятся – Телец, Рак, Дева, Весы, Скорпион, Рыбы, Козерог. Приоритет – знакам стихии Воды.

Промежуточным (то есть семечки можно высаживать лишь в крайнем случае) являются Близнецы.

Но если Луна находится в Овне, Льве и тем более Водолее, лучше повременить. Всходы хоть и будут, но достаточно хилые. Многие из них придется в дальнейшем отбраковать, поэтому от рассады в итоге мало что останется.

Не всегда получается подгадать так, чтобы и день, и знак сходились. В этом случае следует ориентироваться в первую очередь на лунные сутки. Если же знак неблагоприятный, то нужно рассчитать время так, чтобы это был последний день пребывания в нем Луны.

Сроки посадки рассады в 2018 году

Осталось самое простое – взять в руки перекидной календарь и определиться с благоприятными для посадки днями, по месяцам.

  • Февраль – 10. Если сроки «поджимают», то можно, нарушив некоторые правила, еще 14, 24 и 28 (после полудня).
  • Март – 2, 3 и 4 (до обеда); 6 – 8, 11. Допускается 14 – 17, 21, 22, 26, 27, 29 – 31.
  • Апрель – 3, 4, 7 – 9.

В более поздние сроки рассада уже перемещается в теплицу или открытый грунт. Но это определяется индивидуально, в зависимости от местных условий.

Порядок высаживания

Стоит отметить особенности баклажана, который многие огородники считают довольно «капризным».

  • Эта культура любит не только тепло, но и влагу.
  • Баклажан плохо переносит пикировку.
  • Почву в контейнеры под рассаду рекомендуется загружать «легкую» (суглинок, супесчаник).
  • Для наших климатических условий оптимальный выбор – сорта «Вера», «Фиолетовое чудо», «Алмаз», «Король Севера», «Черный Красавец», «Эпик», «Клоринда», «Марципан», «Буржуй».
  • Баклажан – культура теплолюбивая. Поэтому помещение рассады на грядки производится только, когда ночная температура (не среднесуточная!) не опускается ниже +7.

Способов и вариантов сева рассады баклажанов много, но очень зарекомендовал себя следующий надежный метод, предложенный в видео, с которым рассада всегда вырастет отменная:

Почвосмесь

Если рассада нужна в небольшом количестве, то лучше высаживать семена в стаканчиках (торфокомпостных) или делить ящички на отсеки и закладывать туда специальные таблетки на основе торфа (кассетная технология). Срок их пригодности неограничен, и они уже полностью обеззаражены. Да и внесением удобрения, стимулятора роста, пикировкой в этом случае заниматься не придется.

Недостаток лишь один – для большого числа стаканчиков понадобится много места. Но если это не препятствие, то самый оптимальный вариант выращивания рассады баклажан. При выборе таблеток для этого овоща нужно смотреть на диаметр образца. Для данной культуры – не менее 40 мм.

После того, как таблетка напитается влагой, она увеличивается раз в 8, потому и емкость под рассаду следует подбирать соответствующей вместимости. С одной стороны у этих торфяных дисков находится выемка. Она служит для закладки семечка баклажана. Поэтому таблетка помещается в тару всегда вверх этой поверхностью.

Приготовление субстрата

Он должен соответствовать следующим критериям – нормальный уровень кислотности, рыхлость (что подразумевает хорошую воздухопроницаемость), насыщенность полезными веществами. Если грунт приобретается в магазине, то выбрать несложно. На упаковке должно быть указано, что земля подходит для выращивания, в том числе, и баклажан. Купить – самое рациональное решение. Почва от производителя с хорошей репутацией всегда соответствует нормативам – долевое соотношение компонентов, предварительная обработка и так далее.

Самостоятельное приготовление – процесс одновременно и простой, и сложный. Всего лишь перемешать все заготовленные ингредиенты не составит труда. Но подобрать их так, чтобы они соответствовали всем требованиям, не всегда получается. А качество состава, учитывая «привередливость» баклажана, для выращивания рассады крайне важна. Поэтому приготовление субстрата требует буквально «аптекарской точности».

Вот лишь несколько наиболее практикуемых огородниками «рецептов» для почвосмеси:

Соотношения компонентов – в долевых частях. Удобрения из расчета стакан/ведро субстрата. Подкормки вносятся в приготовленный грунт только после его стерилизации.

  • Вариант 1 – песок крупнозернистый (1) + перегной или компост (3) + торф (4). В качестве удобрения вносятся зола древесная (1) и калия сульфат (0,5).
  • Вариант 2 – земля дерновая (1) + перегной (2).
  • Вариант 3 – перепревшие опилки (1) + торф (3). Полученная масса перемешивается с минеральной подкормкой комплексной. Рецептура – на упаковке.
  • Вариант 4 – перепревший коровяк (1) + земля дерновая (2) + перегной (8). Удобрения – суперфосфат или мочевина (2).
  • Вариант 5 – торф (1) + перегной (2).
  • Вариант 6 – дерн (1) + торф (1) + песок речной (1). Удобрения – раствор (в г/ведро) суперфосфат (20) + сульфат калия (15) + мочевина (10).

Многие дачники в процессе приготовления субстрата за основу берут землю с участка – делать это нежелательно. Основная причина в том, что заготовка почвы производится осенью, по окончании сезона. К этому времени она уже сильно истощена. Кроме того, как определить, каких именно микроэлементов (и в каком количестве) в ней недостает? Нет никакой гарантии, что вся рассада дружно проклюнется в контейнерах и побеги станут одинаково хорошо развиваться.

Практика показывает, что использование почвы со своего огорода приводит к тому, что весной часть посадочного материала приходится отбраковывать. Если земля с дачи, то рассаду следует выращивать в несколько большем количестве.

Все, что заготавливается для субстрата осенью, нельзя хранить в теплом помещении. Та же земля за зиму должна хорошо промерзнуть. Это гарантирует, что все (или большая часть) вредителей, находящихся в почве, погибнет. Желательные места для складирования «запасов» – неотапливаемые пристройки, сараи, гаражи. Еще лучше – прямо на придомовой территории, в пластиковых мешках под навесом.

Обеззараживание

В принципе, стерилизации желательно подвергать и магазинный субстрат, так как неизвестно, насколько качественно он ранее обрабатывался, как хранился и так далее. Для грунта, приготовленного своими руками, это делается обязательно. В домашних условиях обеззараживание почвосмеси производится по-разному, кому как удобнее.

  • В СВЧ-печке. Неплохой способ, если субстрата нужно сравнительно немного. Порция земли загружается в стеклянную тару и помещается в печь. Полутора-двух минут хватит, чтобы грунт хорошо простерилизовался. Эффективная и быстрая методика, но только если таких «закладок» будет немного.
  • Паровая баня. Ведро с землей ставится в таз, наполненный водой. Все это – на открытый огонь. Длительность обеззараживания – в пределах получаса.
  • Термообработка. Смысл – в проливке субстрата кипятком. Используется или старое «худое» ведро (вряд ли кто станет высверливать отверстия специально), или дуршлаг. Чтобы землю не вымыло, днище предварительно застилается проницаемым для воды материалом.
  • Стерилизация фунгицидами. Методика та же, но вместо кипятка применяется марганцевый раствор. Он готовится достаточно концентрированным (оттенок темно-красный). Желательно каждую закладку пролить не менее 2-х раз. Чтобы состав использовать неоднократно, под тару с почвой подставляется таз. После такой обработки грунт обязательно промывается проточной водой для удаления остатков марганца!

После стерилизации приготовленного субстрата в него вносятся удобрения (если необходимо).

Семена

Проверка на всхожесть

Актуально для покупного посадочного материала. Прежде чем разводить рассаду, следует удостовериться, что семечки из конкретной партии (пакетика) действительно прорастут. Чтобы их проверить, хватит и десятка. Семена на сутки замачиваются в теплой воде, а когда они впитают достаточно жидкости, их укладывают на марлю и ею же накрываются. Остается лишь этот импровизированный пакетик поместить неподалеку от батареи и регулярно смачивать. Если примерно через неделю у большей части семечек ростки проклюнутся, посадочный материал из проверяемой партии пригоден для выращивания рассады.

Дезинфекция

Семенам необходимо обеззараживание, даже если оно и делалось перед закладкой на хранение. Выдержка в течение 25 – 30 минут все в том же растворе марганцовки. Но на этот раз слабом (1%). При его приготовлении необходимо добиться лишь легкого окрашивания воды. Есть и иные методики, но это самая простая, потому и чаще иных практикуемая.

Стратификация посадочного материала — подробнее читайте здесь. Проще говоря, семечки нужно «подтолкнуть» к прорастанию. После промывки в чистой воде они укладываются на мягкую ткань (или салфетку), накрываются ею и помещаются в место, где температура в пределах 0 ºС. Например, в бытовой холодильник (овощной отсек). Этим имитируется период окончания зимы/начала весны. В таком положении посадочный материал выдерживается примерно неделю.

Далее семечки желательно замочить (на полсуток) в специальном растворе категории «стимулятор роста» (в продаже соответствующие препараты есть, выбор большой и стоимость невысокая). Как варианты – «Циркон», «Эпин».

Затем семечки промываются и слегка подсушиваются. После этого они полностью готовы к помещению в грунт (ящички, стаканы, вазоны, контейнеры).

Посадка на рассаду

За неделю-полторы до высадки семян в приготовленную тару загружается субстрат и хорошо поливается. В некоторых статьях встречаются рекомендации делать это накануне. Неверно, и вот почему. В грунте после зимнего хранения и последующей обработки практически нет полезных микроорганизмов. Они размножаются лишь в условиях повышенной влажности и комнатной температуры. Именно поэтому почвосмесь необходимо полить и выдержать, и только потом помещать в нее посадочный материал. Иначе рассада получится хилой, и вряд ли все экземпляры будут пригодны для перемещения на грядки; большинство придется отбраковать.

Сколько требуется земли? С учетом, что при поливе субстрат просядет, достаточно слоя толщиной 8±1 см. Если посадка производится в стаканчиках, то в каждый помещается по 2 – 3 семечки. Пояснение простое – хотя бы одна да прорастет.

Семена нужно располагать так, чтобы впоследствии корни побегов не сплелись (баклажан пикировку не любит!). Схема посадки выбирается самостоятельно, в зависимости от размеров и геометрии тары. Желательно, чтобы семечки находились на расстоянии не менее 5 см друг от друга (по любой оси). Их оптимальное заглубление на 1,5 – 2 мм, не более.

Создание парникового эффекта

Его необходимо не только организовать, но и поддерживать до появления первых всходов.

  • Контейнер накрывается прозрачным, воздухонепроницаемым материалом (стекло, пленка п/э).
  • Тара помещается в притененное теплое место. Как правило, у радиаторов отопления.

Весь домашний «огород» нужно ежедневно осматривать и проветривать. На практике это означает, что покрытие необходимо «раскупоривать» минут на 15 – 20. Если этого не делать, то, во-первых, будущая рассада баклажан может и не взойти (задохнется); во-вторых, на почве появятся плесень и грибок.

Поливать или нет, решается на месте. Проверить состояние грунта несложно – приложить палец. Так как семечки расположены у поверхности, влажным должен быть только верхний слой. Наличие конденсата на покрытии подскажет, поливать или не нужно. Если капель много, то имеющейся в субстрате жидкости вполне достаточно. Да и они, периодически падая на почву, также увлажняют ее.

Уход за рассадой баклажан

При появлении всходов покрытие с емкостей убирается. Теперь молодой рассаде нужно много воздуха и света.

Оптимальная температура (ºС):

  • первая неделя – день 15±2, ночь 11±2. Это необходимо для того, чтобы более интенсивно развивалась корневая система баклажан, которая будет питать рассаду;
  • последующие дни – соответственно 26±2 и 13±2. Необходимо придерживаться такой разницы. Этим имитируются перепады температуры (день/ночь) в естественных условиях. То есть уже с самого раннего возраста рассада к ним приучается, потому легко перенесет последующее перемещение на грядки.

Подсветку рассады баклажан организовать необходимо. Нужно придерживаться правила – длительность светлого времени суток для данной культуры – примерно 12 часов. Из этого и придется исходить, планируя, когда включать, а когда выключать искусственное освещение.

Единственный нюанс – после появления всходов дня 3 – 4 подсветка должна освещать емкости с рассадой баклажан круглосуточно. Это поможет молоденьким побегам быстрее окрепнуть, да и на корнях отразится благотворно.

Тип приборов и их расстановка подбираются так, чтобы все ящички рассады освещались равномерно. Иначе побеги будут развиваться неодинаково, и высаживать их на участок придется частями, по мере готовности. А это не всегда удобно или возможно – все те же лунные сутки и знаки Зодиака.

По мере развития рассада постепенно образует зеленый «купол». Следовательно, визуально контролировать состояние грунта становится все труднее. Ежедневно он пробуется на ощупь, пальцем. Так как баклажан привередлив и к орошению, то почва должна быть постоянно влажной (слегка). Но не с избытком, чтобы корни не начали загнивать.

Подкормка рассады:

  • Сроки. Первый раз (и он же последний, если пикировка не проводится) дней через 10 – 12 после прорастания побегов. Вторичное внесение удобрений – лишь после пикировки (иногда она все-таки делается) спустя 2 недели.
  • Препарат. Для баклажан рекомендуется «Кристалон» (желтый). На ведро воды – столовая ложка. Но это для первой подкормки. При следующих внесениях удобрения используется тот же состав, но другой модификации (особый). В специализированных магазинах найти несложно. Рецептура приготовления – на упаковке.

Без пикировки не обойтись — нужно знать, как ее грамотно провести:

  • Пикировка делается лишь после того, как сформируются хотя бы 2 крепких листика.
  • Грунт в новом месте предварительно проливается раствором на основе комплексного удобрения или золы (древесной), из расчета на ведро – чайная ложка.
  • Сама рассада также поливается часа за два до начала работ, чтобы почва размягчилась, и корни при выемке побегов не были повреждены.
  • В грунте, в месте посадки, заранее готовятся лунки. Рассада вынимается по одному кустику, аккуратно, вместе с налипшей землей, и перемещается на другой участок (или в отдельную тару). Их заглубляют по нижние листочки, присыпают землей, которая слегка уплотняется.

Следующее орошение пересаженных ростков баклажан проводится спустя неделю, не раньше. Для более быстрой адаптации рассады необходимо исключить попадания лучей солнца на ящики. И это все — больше побеги не нужно беспокоить. Им требуется время, чтобы хорошо укорениться. Поэтому если они несколько замедлят рост, ничего страшного – это естественная реакция растения на изменение условий. Дальнейший полив – примерно раз в неделю.

Полезные советы

По мере потепления на улице приучать баклажаны к естественной среде нужно более интенсивно. На первом этапе – открыванием форточек или оконных створок, балконной двери. Причем каждый день время для «воздушных процедур» следует увеличивать на 5 – 10 минут, в зависимости от температуры на улице. Далее – выносить ящики с рассадой баклажан на тот же балкон, веранду или ставить на подоконник, полностью распахнув окна. Третий этап адаптации культуры к естественной среде – оставление ее и на ночь вне помещения. Но только при условии, что температура не опускается ниже +7 (уже отмечалось).

Весь период выращивания рассады необходимо контролировать ее состояние. Вредители, болезни – отдельная и объемная тема, которая нуждается в особом рассмотрении. Но по внешнему виду кустиков можно понять и некоторые собственные огрехи, допущенные в плане ухода за баклажанами:

  • Слишком длинные и тонкие побеги – недостаток света, избыток влаги или несоблюдение рекомендуемого температурного режима.
  • Появление так называемой вершинной гнили связано, как правило, с дефицитом калия в субстрате. Устраняется легко – внесением соответствующей подкормки.

При посадке кустиков на грядки необходимо учитывать не только уличную температуру. Рассада, готовая к перемещению на участок, должна иметь не менее 6 листочков на побеге и вырасти как минимум на 15 см.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: