Строим своими руками туалет для дачи — пошаговая инструкция, чертежи и видео

0_«Отхожее место» – непременный атрибут любого садового участка. Даже если дачи как таковой еще и нет, а выделенные (купленные) сотки не более чем пустошь, именно с возведения туалета начинается их освоение. 

Конструкция данной постройки, реализованное инженерное решение зависят от особенностей участка (расположение на местности, климат, грунт), специфики пользования (постоянное проживание или периодические посещения дачи) и материальных возможностей владельца. А если принять во внимание, что у каждого своя фантазия (у многих же она попросту безгранична), то целесообразно рассмотреть лишь наиболее простую схему дачного туалета, так называемого «скворечника» с выгребной ямой.

Чем такой вариант предпочтительнее?

Во-первых, самостоятельное проведение работ никаких сложностей не представляет.

Во-вторых, трудозатраты и необходимое время на обустройство – минимальные.

В-третьих, монтаж можно производить на ограниченном пространстве.

В-четвертых, денежные расходы – незначительные.

Но сначала общая информация, которая поможет детальнее разобраться с особенностями самостоятельного строительства деревянного туалета для дачи. Как исполнен сам домик (и внутри, и снаружи), не суть важно. Здесь именно фантазия хозяина, и ничего более. Вот лишь несколько типичных проектов.

primery-tualetov_

Главная трудность в строительстве туалета своими руками – правильно определиться с нюансами обустройства выгребной ямы. Казалось бы, чего проще – выбрал землю, укрепил стенки котлована, и достаточно. А дальше устанавливай «скворечник». Но это только на первый взгляд все легко.

Что учесть

  • Особенности грунта.
  • Глубину расположения подземных слоев воды.
  • Интенсивность пользования сан/узлом.

На основании анализа этих данных выбирается тип выгребной ямы – изолированная или с дренажем. В чем разница?

«Закрытая» (герметичная яма)

Плюсы

  • Подходит для любого садового участка, без ограничений, так как препятствует проникновению содержимого в грунт. По сути, это самодельный герметичный септик (без дренажа). Следовательно, с точки зрения экологии – лучший вариант.

Минусы

  • Определенных материальных затрат не избежать, так как придется бетонировать дно методом заливки плиты или, как вариант, делать канализацию из бетонных колец.
  • Потребуется больше времени на проведение всех технологических операций.
  • Необходимость в периодической откачке нечистот, которые будут только накапливаться. Сложность в том, что подогнать машину к туалету по засаженной культурами территории в принципе можно осенью (после уборки урожая), или ранней весной, частично разобрав забор. Но только при условии, что при этом не будут мешать плодовые деревья и кустарники. Откачку получится сделать и при установке спец/машины на дороге, перед воротами, но если расстояние до объекта сравнительно небольшое. Как правило, максимальная длина ее рукава не превышает 35 – 40 м.
Вывод
Устройство герметичной ямы не всегда целесообразно, так как имеет ряд ограничений по обслуживанию. А если на даче кто-то проживает постоянно, то чистку придется производить довольно часто, так как туда будут попадать и стоки (от стиральной машинки, к примеру).

Яма с дренажем

Vigrebnaya-yama_Ее отличие в том, что вместо бетонного днища обустраивается фильтрующий слой, через который «грубо» очищенная жидкость уходит в грунт.

Плюсы

  • В такой яме накапливаются только твердые фракции, поэтому ее обслуживание производится гораздо реже.
  • Эту работу можно выполнить и самому, без вызова ассенизаторов.

Минусы

  • «Экологическая чистота» такого проекта – под большим вопросом. Причины указаны выше – грунтовые воды и специфика почвы.
Вывод
Это самый простой в реализации и обслуживании проект. Но существуют некоторые ограничения и по такому типу выгребной ямы.

Когда такой вариант обустраивать нежелательно?

  • На известняковых и сланцевых почвах.
  • При близком залегании подпочвенных вод.

Порядок работы по строительству туалета

Выбор места

Именно с этого и следует начинать. Сложность заключается в том, что придется ориентироваться на множество факторов:

  • общая планировка участка;
  • удобство подхода к туалету (также и подъезда машины ассенизации);
  • в ряде случаев – его «незаметность» (так как простейший деревянный «скворечник» вряд ли является украшением ландшафта);
  • нормы санитарии.

place_На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Если это хозяина и не особенно волнует, то где гарантия, что соседи по смежному участку будут рукоплескать строительству сан/узла непосредственно рядом с их садовым домиком?

Рекомендуемые расстояния до… (минимальные, в метрах):

  • колодцев и скважин (глубиной до 10 м) – 20;
  • ограждения соседнего дачного участка – 1;
  • заборов, дорог и построек – 5.

Если учесть, что в центре территории никто ставить «скворечник» не станет, то понятны трудности, с которыми придется столкнуться.

На заметку!
Требования по соблюдению расстояний нужно выполнять. И дело здесь не только в личной сознательности граждан. Это – способ обезопасить себя от последствий (в том числе, и материальных) судебных исков. А они могут быть, люди-то вокруг разные. К примеру, если сосед скандальный, то запросто может оспорить правомерность установки туалета в конкретном месте хотя бы по причине доносящегося неприятного запаха.

Но если все параметры и условия соблюдены, то уж за «розу ветров» хозяин никак не несет ответственности.

yama2_

Рытье котлована

yama_Ничего сложного, за исключением его габаритов. Линейные параметры ямы для дачного туалета, как правило, выбираются 1 х 1 м. Но это внутренняя часть. Нужно еще учесть, из чего будут возводиться стенки. Древесина (бревна, брус) категорически не рекомендуется, так как долго такой «ствол» не прослужит. Следовательно – кладка из кирпича, плиты или кольца ж/б. Исходя из этого, выбирается и сечение шахты – круг или квадрат.

Так как стены подлежат наружной обработке –  герметизация стыков (в случае с кольцами), оштукатуривание (кладки), гидроизоляция – размер котлована, для удобства работы, следует увеличить хотя бы на 0,5 м в каждую сторону.

Имеет значение и глубина. Она должна превышать уровень промерзания грунта, а это не менее 1,7 м. Плюс – обустройство дна. Значит еще порядка 50 см. Итого, округленно – 2,5 м.

Обустройство ямы

Вариант №1 – без дренажа

В этом случае устанавливается плита или заливается основание такого же типа (в опалубку). В любом случае для компенсации возможных подвижек почвы устраивается так называемая «подушка» (ПГС, песок + мелкая щебенка). Толщина засыпки – порядка 0,2 м, после чего она уплотняется.

Вариант №2 – с отводом жидкости в почву

На первом этапе – то же самое. А вот как сделать донный фильтр – данная методика выбирается по обстоятельствам. Как правило, на «подушку» укладывается щебень (слоем в 50 мм) более крупных фракций – самый дешевый способ грубой очистки. В продаже имеются и специальные полотна, которые выполняют ту же функцию (геотекстиль).

Перекрытие

tualet-na-dache-5_Здесь 2 основных варианта – ж/б плита (с «окном») или опорная рама (бревно или брус), которая укладывается по периметру. В первом случае монтаж без крана вряд ли получится. Деревянная конструкция собирается быстро, а настил делается из доски не менее «двадцатки». Если предусматривается установка унитаза, то толщину нужно увеличить, учитывая вес сантехнического прибора.

Возведение «скворечника»

Его конструкцию определяет сам мастер, исходя из своих способностей и требований к внешнему виду. На рисунке приведен чертеж для одного из самых простых и распространенных проектов.

shema_

Вентиляция

Установка фановой трубы – обязательна. Для небольшого туалета достаточно сечения 100 мм. Сверху – грибок, чтобы не заливало дождевой водой.

С точки зрения автора, приведенной информации вполне достаточно, чтобы, сообразуясь с обстоятельствами, построить на даче туалет без помощи наемных работников. Все рекомендации более чем понятны. Кроме того, рекомендую обратить внимание на выбор биотуалета, который лишен многих недостатков традиционного дачного санузла.

cherterz_

Полезные советы

Для исключения риска подтопления туалета талой или дождевой водой перекрытие под «скворечник» нужно приподнять на 15 – 20 см.

Учитывая скромные размеры постройки, открывание двери должно производиться наружу.

В верхней части нужно поместить хотя бы небольшое окошко, в противном случае даже в дневное время придется включать освещение.

Все деревянные части должны быть обработаны. Простейшие антисептики – отработанное масло (машинное), жидкий гудрон.

Между «стволом» и опорной рамой обязательно устраивается отсечная (горизонтальная) гидроизоляция. Рубероид имеет ограниченный срок эксплуатации, поэтому желательно положить толстую п/э пленку или что-то подобное (в продаже достаточный ассортимент соответствующей продукции).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: