Строим своими руками туалет для дачи — пошаговая инструкция, чертежи и видео

«Отхожее место» – непременный атрибут любого садового участка. Даже если дачи как таковой еще и нет, а выделенные (купленные) сотки не более чем пустошь, именно с возведения туалета начинается их освоение. 

Конструкция данной постройки, реализованное инженерное решение зависят от особенностей участка (расположение на местности, климат, грунт), специфики пользования (постоянное проживание или периодические посещения дачи) и материальных возможностей владельца. А если принять во внимание, что у каждого своя фантазия (у многих же она попросту безгранична), то целесообразно рассмотреть лишь наиболее простую схему дачного туалета, так называемого «скворечника» с выгребной ямой.

Чем такой вариант предпочтительнее?

Во-первых, самостоятельное проведение работ никаких сложностей не представляет.

Во-вторых, трудозатраты и необходимое время на обустройство – минимальные.

В-третьих, монтаж можно производить на ограниченном пространстве.

В-четвертых, денежные расходы – незначительные.

Но сначала общая информация, которая поможет детальнее разобраться с особенностями самостоятельного строительства деревянного туалета для дачи. Как исполнен сам домик (и внутри, и снаружи), не суть важно. Здесь именно фантазия хозяина, и ничего более. Вот лишь несколько типичных проектов.

Главная трудность в строительстве туалета своими руками – правильно определиться с нюансами обустройства выгребной ямы. Казалось бы, чего проще – выбрал землю, укрепил стенки котлована, и достаточно. А дальше устанавливай «скворечник». Но это только на первый взгляд все легко.

Что учесть

• Особенности грунта.
• Глубину расположения подземных слоев воды.
• Интенсивность пользования сан/узлом.

На основании анализа этих данных выбирается тип выгребной ямы – изолированная или с дренажем. В чем разница?

«Закрытая» (герметичная яма)

Плюсы

• Подходит для любого садового участка, без ограничений, так как препятствует проникновению содержимого в грунт. По сути, это самодельный герметичный септик (без дренажа). Следовательно, с точки зрения экологии – лучший вариант.

Минусы

• Определенных материальных затрат не избежать, так как придется бетонировать дно методом заливки плиты или, как вариант, делать канализацию из бетонных колец.
• Потребуется больше времени на проведение всех технологических операций.
• Необходимость в периодической откачке нечистот, которые будут только накапливаться. Сложность в том, что подогнать машину к туалету по засаженной культурами территории в принципе можно осенью (после уборки урожая), или ранней весной, частично разобрав забор. Но только при условии, что при этом не будут мешать плодовые деревья и кустарники. Откачку получится сделать и при установке спец/машины на дороге, перед воротами, но если расстояние до объекта сравнительно небольшое. Как правило, максимальная длина ее рукава не превышает 35 – 40 м.

Яма с дренажем

Ее отличие в том, что вместо бетонного днища обустраивается фильтрующий слой, через который «грубо» очищенная жидкость уходит в грунт.

Плюсы

• В такой яме накапливаются только твердые фракции, поэтому ее обслуживание производится гораздо реже.
• Эту работу можно выполнить и самому, без вызова ассенизаторов.

Минусы

• «Экологическая чистота» такого проекта – под большим вопросом. Причины указаны выше – грунтовые воды и специфика почвы.

Когда такой вариант обустраивать нежелательно?

• На известняковых и сланцевых почвах.
• При близком залегании подпочвенных вод.

Порядок работы по строительству туалета

Выбор места

Именно с этого и следует начинать. Сложность заключается в том, что придется ориентироваться на множество факторов:

• общая планировка участка;
• удобство подхода к туалету (также и подъезда машины ассенизации);
• в ряде случаев – его «незаметность» (так как простейший деревянный «скворечник» вряд ли является украшением ландшафта);
• нормы санитарии.

На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Если это хозяина и не особенно волнует, то где гарантия, что соседи по смежному участку будут рукоплескать строительству сан/узла непосредственно рядом с их садовым домиком?

Рекомендуемые расстояния до… (минимальные, в метрах):

• колодцев и скважин (глубиной до 10 м) – 20;
• ограждения соседнего дачного участка – 1;
• заборов, дорог и построек – 5.

Если учесть, что в центре территории никто ставить «скворечник» не станет, то понятны трудности, с которыми придется столкнуться.

Но если все параметры и условия соблюдены, то уж за «розу ветров» хозяин никак не несет ответственности.

Рытье котлована

Ничего сложного, за исключением его габаритов. Линейные параметры ямы для дачного туалета, как правило, выбираются 1 х 1 м. Но это внутренняя часть. Нужно еще учесть, из чего будут возводиться стенки. Древесина (бревна, брус) категорически не рекомендуется, так как долго такой «ствол» не прослужит. Следовательно – кладка из кирпича, плиты или кольца ж/б. Исходя из этого, выбирается и сечение шахты – круг или квадрат.

Так как стены подлежат наружной обработке –  герметизация стыков (в случае с кольцами), оштукатуривание (кладки), гидроизоляция – размер котлована, для удобства работы, следует увеличить хотя бы на 0,5 м в каждую сторону.

Имеет значение и глубина. Она должна превышать уровень промерзания грунта, а это не менее 1,7 м. Плюс – обустройство дна. Значит еще порядка 50 см. Итого, округленно – 2,5 м.

Обустройство ямы

Вариант №1 – без дренажа

В этом случае устанавливается плита или заливается основание такого же типа (в опалубку). В любом случае для компенсации возможных подвижек почвы устраивается так называемая «подушка» (ПГС, песок + мелкая щебенка). Толщина засыпки – порядка 0,2 м, после чего она уплотняется.

Вариант №2 – с отводом жидкости в почву

На первом этапе – то же самое. А вот как сделать донный фильтр – данная методика выбирается по обстоятельствам. Как правило, на «подушку» укладывается щебень (слоем в 50 мм) более крупных фракций – самый дешевый способ грубой очистки. В продаже имеются и специальные полотна, которые выполняют ту же функцию (геотекстиль).

Перекрытие

Здесь 2 основных варианта – ж/б плита (с «окном») или опорная рама (бревно или брус), которая укладывается по периметру. В первом случае монтаж без крана вряд ли получится. Деревянная конструкция собирается быстро, а настил делается из доски не менее «двадцатки». Если предусматривается установка унитаза, то толщину нужно увеличить, учитывая вес сантехнического прибора.

Возведение «скворечника»

Его конструкцию определяет сам мастер, исходя из своих способностей и требований к внешнему виду. На рисунке приведен чертеж для одного из самых простых и распространенных проектов.

Вентиляция

Установка фановой трубы – обязательна. Для небольшого туалета достаточно сечения 100 мм. Сверху – грибок, чтобы не заливало дождевой водой.

С точки зрения автора, приведенной информации вполне достаточно, чтобы, сообразуясь с обстоятельствами, построить на даче туалет без помощи наемных работников. Все рекомендации более чем понятны. Кроме того, рекомендую обратить внимание на выбор биотуалета, который лишен многих недостатков традиционного дачного санузла.

Полезные советы

Для исключения риска подтопления туалета талой или дождевой водой перекрытие под «скворечник» нужно приподнять на 15 – 20 см.

Учитывая скромные размеры постройки, открывание двери должно производиться наружу.

В верхней части нужно поместить хотя бы небольшое окошко, в противном случае даже в дневное время придется включать освещение.

Все деревянные части должны быть обработаны. Простейшие антисептики – отработанное масло (машинное), жидкий гудрон.

Между «стволом» и опорной рамой обязательно устраивается отсечная (горизонтальная) гидроизоляция. Рубероид имеет ограниченный срок эксплуатации, поэтому желательно положить толстую п/э пленку или что-то подобное (в продаже достаточный ассортимент соответствующей продукции).